诗人二毛当厨子写就《妈妈的柴火灶》

诗人、大厨，这是两个很难产生重合的身份。《妈妈的柴火灶》一书的作者二毛却将两者集于一身。他曾是上世纪80年代莽汉派诗歌团体的成员，而今是某餐饮公司的执行董事兼总经理，有着一手好厨艺。在新书《妈妈的柴火灶》里，他用充满诗意的文字，将种种美食娓娓道来。20日，二毛接受本报专访，他说，将亲手操作的快感融入文字，文字才会更丰厚和精彩。

小时跟妈妈学做菜

《妈妈的柴火灶》一书以香喷喷的菜品为经，以沉甸甸的亲情为纬，交织成一幅幅温情脉脉的美食画面。在扉页，二毛表明了写这本书的初衷：“谨以此书献给我的母亲。”二毛说，全书有近2/3的篇章都依稀可见母亲的影子，“我的厨艺是妈妈带出来的，七八岁我就跟着妈妈做菜了。该书浓缩了他对家人的亲情，对巴山蜀水的乡情，对美食的热情。”

除了诱人的美食图景，全书文字还渗透着浓浓的诗意。二毛曾是诗歌派别莽汉派的一员，在莽汉派解散后，他仍热衷于诗歌创作，尽管很少公开发表。“我店里的菜谱是连环画，下面都有我写的一首诗；在《新周刊》写专栏解读袁枚的《随园食单》，每篇开头我也都以诗引领；我的微博就叫诗人大厨二毛，里面也有很多诗歌。”

当下，美食书蜂拥而起，二毛说：“动口不动手，文字难以达到一种境界。有了亲手操作的快感，再融入到文字中，文字会更丰厚和精彩”。

钟情收藏《食单》

引用历史典籍，是二毛文章的一大特色。拿冬瓜一菜来说，《多能鄙事》（明·刘基）中的“蜜煎冬瓜”、《群芳谱》（明·王象晋）中的“蒜冬瓜”等，皆被二毛一一铺陈。他说：“古人认为医食同源，食疗被我们搁置太久了，只是最近十年才略有升温。”

二毛自上世纪90年代初开始系统研究中国饮食文化，发现古人撰写了很多记载饮食的书籍，还有更多片段淹没在古书中。前者如贾思勰的《齐民要术》、袁枚的《随园食单》，后者如《江陵县志》以及盐商写的《调鼎集》等。在搜罗这些古书的过程中，他养成了收藏的爱好，“主要收藏菜谱及饮食文化资料，一是为了做菜，二是为了研究理论，双管齐下。”二毛说，他最多的藏品就是《随园食单》，从清代至上世纪80年代的出版物，从扫山房的石刻到上世纪70年代的蜡纸刻印，不下十个版本。

通过收藏和研究，二毛发现，现在许多菜不如民国，“那时食材好，现在，很多技法都失传了。”二毛据此认为，烹饪和饮食文化应当加以保护，应当在国学中占有一席之地。

小丫爱吃二毛鸡杂

二毛曾在成都待过12年，形成了一个圈子；来京8年，又形成了一个圈子。“圈中人都是美食家或吃货，围坐一起，切磋的就是饮食做菜。”二毛透露，圈中不乏名人明星，“主持人王小丫算是个美食家，她喜欢吃我的招牌菜二毛鸡杂。这10多年来，我一直包办沈宏非家过年吃的腊肉腊肠。歌手李健不参加我们的聚会，经常单枪匹马来找我，他最喜欢吃我做的炝锅鱼。”

二毛还曾任纪录片《舌尖上的中国》的美食顾问。他坦言，该片导演陈晓卿知道他一边开店做菜一边写字才邀请的他，“我主要在第六集《五味调和》里给点建议，比如说辣椒和花椒的调味等等。”

本报记者唐平