如果说旗袍在50年代仍有灿烂的一瞬，那么在接下来漫长的20年里，连这一瞬的光辉也失去了。这一时期中国人的穿着被称为“蓝蚂蚁”、“灰蚂蚁”的世界。昔日旗袍的窈窕动人身影如同过眼烟云，已杳无踪迹。在十年浩劫中，即便有那么些大胆的人将旗袍留藏下来，也只能让它静静地躺在箱底，至于穿旗袍，当时甚至在人们的睡梦中也不会出现。

从1966年一直延续到1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。“文革”成为旗袍在大陆彻底销声匿迹的直接原因。早在50年代未60年代初，不少对政治敏感的人便已经看出大风暴来临前的预兆，悄悄藏起颇具旧文化色彩的旗袍，以防风云不测。果然，不久这场风暴便席卷而来，旗袍也成了受攻击的对象，被斥之为“封建糟粕”，“资产阶级情调”。在随之而来的声势浩大的“破四旧”浪潮中，不知多少精美雅致的旗袍被剪破，也不知多少依恋旗袍的女子被游街、批斗。这些因旗袍而受到冲击的人里面，甚至也包括女干部和国家领导人的夫人，其中就有刘少奇的夫人王光美。

王光美以喜穿旗袍出名。每逢国事访问或外交礼仪场合均身着旗袍，作为代表中国形象的礼服。在人们印象里，王光美的形象是与旗袍联系在一起的。属于旗袍的淑女的风雅已和时代气氛格格不入了。

在并不适宜旗袍雅致形象的年代，有一位了不起的女性却比王光美要幸运，她，就是宋庆龄。宋庆龄一生钟爱旗袍，也从未放弃过旗袍。她以款款大方的旗袍出席各种正式场合，即使赋闲家中也旗袍不离身。由于宋庆龄的特殊身分，使她免于动乱的迫害，得以保留了着装的自由。从宋庆龄一生的照片中我们甚至可以看出旗袍几十年的变迁。不过此时的旗袍只是固守着40年代的定式，除配穿方式多了“列宁装”等60、70年代时兴的衣装外，旗袍本身没有款式上的改变。沉睡箱底的旗袍固然不会产生流行。变化，此时期极个别地穿在身上的旗袍也宛如沉睡在从前的美丽之中。有人在明里演绎旗袍，有人在暗中怀恋旗袍，而大多数人却或明或暗地躲避着旗袍。此时的旗袍成了街头巷尾一种并不光彩的象征。

在狂热而动荡的60、70年代，灰的、蓝的、黑的、绿的制服是大陆的“时装”。一顶军帽、一条皮带的军装打扮是年轻人的理想。女孩子“不爱红装爱武装”，旗袍所代表的淑女形象已找不到立足之地，旗袍也注定在劫难逃。尽管“文革”结束之后对旗袍的“攻斗”已不复存在，但阴影始终笼罩上空。70年代未的人们虽不用担心在服装上犯错误，但不穿奇装异服、喜随大流已成为一种心理定势。服饰依然缺乏色彩，旗袍也依然沉睡箱底。也有一些年轻人出于好奇，曾偷试过母亲以前的旗袍，在家中拍照留念，而敢于将旗袍穿出门外的人却微乎其微了。

旗袍在大陆被冷落的20年中，在海外依然受到重视。海外华人社会没有经历“文革”动乱，服饰文化得以较多地保留着传统色彩。旗袍过去在穿，现在也在穿。款式的细节部位翻陈出新，日益精美。1953年到1961年，旗袍以离地20厘米左右为标准，设计趋向曲线化，下摆略小如花瓶，深受人们喜爱。旗袍多次参加国际服装展并屡屡获奖，受到许多世界著名服装设计师的称赞，以其独特的魅力影响着他们的设计。皮尔·卡丹曾坦言受中国旗袍式样、图案的启发，并以此为灵感设计了不少作品。旗袍也一度受欧美流行趋势的影响，“迷你旗袍”短到膝上20厘米。由于旗袍在国外的知名度日益升高，许多国外影星来中国都要定做旗袍。海外华人也多以内地的旗袍为正宗，这时内地女性虽不穿旗袍，但内地（特别是上海）的服装工艺师却仍在为海外华人加工制作旗袍。这时的旗袍已多作礼服，港台女性把旗袍作为日常便服穿的也日趋减少。