宅家吃火锅是社恐的福音

2011年，大概是宅文化在主流视野的第一次大范围出圈。

一位自称宅男的青年参加了彼时大热的相亲节目《非诚勿扰》，引起了争议。

当然，这位宅男最后当然是被灭灯灭麻了。

·要素过多

彼时，人们对宅男的认识还十分不充分，总觉得人一旦宅了，就跟啃老、自闭、能力不佳、思想懒惰这些消极层面挂钩了。

然而，到了2019年，又有一位宅男上了非诚勿扰。

但此时人们显然与宅文化和解了，连导师都说了：“我宅是一种自主的选择”。

今天，宅，已然成了社交行为的一种新选择。

你能看到在上海的Freelancer宅在家里，搞搞设计和创作持续发光发热，也能看到足不出户依然赚得盆满钵满的主播。

人们对宅习以为常，没人再会因为某个人宅而对他产生不好的看法。

人们进行社交行为选择的途径通常有两种，一是自愿，二是被迫，前者演化成了社交牛逼症，后者演变为社交恐惧症。

网络实际上弱化了社交牛逼症的可怕，在早高峰的地铁看段神功表演绝对比看尴尬小视频来得刺激。

·这位选手正在给大伙表演六脉神剑

随着各路社交恐怖分子的出现，外部社交场景逐渐崩坏，越来越多的人发现，宅是如此惬意。

你可以脚蹬阳台，头靠阳光，不必担心有人对你没洗头指指点点。

宅的直观表现是绝对自由的空间。平日里我们穿西装扎领带，前者是光鲜的名片，后者是扼住自由的老虎钳。

随性的烂漫经过社会大染缸的浸泡，换来的是商务礼仪的规范和每日难眠之时对自己的拷问：“今天我的社交行为是否足够规范？”

但这些负担在“宅”的情况下统统没有。

你可以坐在床上赖一整天，可以自由自在地打赤膊玩游戏，和同样宅在家里的人们用意念交互联机。

·有条件的也可以钓鱼

宅，形成了新的社交生态圈层。

它构建了一个被穹顶保护的世界，是小范围舒适圈内新的社交尝试。

而人有趣的本质不会改变，以前在社交名利场觥筹交错的功力转移到了宅在家的行为上。

有人详细规划起了卧室到客厅的观光路线，开启家庭一日游。

也有人在家上演全武行，一用力给沙发戳了个透心凉。

还有一些人沉迷于驯服厨房，想再现老祖宗刀耕火种征服自然的荣光。

而火焰作为家中最难驯服的魔法武器，为各路搞笑视频提供了丰富的素材，活鱼油炸的威力不亚于可乐配上曼妥思。

而面对煎炒类菜品，拿捏不好火候就可能让食物重回本质，变成碳元素。

渐渐的，人们开始思考，有没有一种食物能规避明火？简单方便？

答案是，火锅。

能在家做的食物这么多，为什么偏偏是火锅？

首先，火锅是一张通向亲密关系的入场券。宅是一个相对私密的空间，而火锅也是一种跟陌生人不会吃的饮食种类。

毕竟并不是人人都能忍受吃鸳鸯锅的时候，对方把红汤的筷子伸进清汤锅。

在家吃火锅可以是难得的亲子时光。

也可以是对影成三人的周末充电行径。

喝酒蹦迪，不如一顿在家饱餐的火锅更能拉近社交距离。酒精会麻木舌苔的神经，火锅却能了解彼此的口味。

火锅受欢迎的另一个直接原因，是它的随心和多变，一口浅浅的锅，能容纳下所有生活深沉的滋味。

不管在哪儿漂泊的人，都能在火锅肴变万千的美味中得到满足，鲜有一种食物，像火锅这样扰动着全中国的味蕾江湖，将北派钟情于肉、川蜀热辣无比、粤式的自由浪漫融合到一起。

宅在家吃火锅的因子早在大学时就初见端倪，在客观条件受限的宿舍，主观能动性得到了发扬。

热得快是寝室火锅的唯一解药，去食堂多要一份水煮肉片，把肉吃光，让老板多加汤打包带回来，拿出一个洗脸盆洗干净，插上两根热得快，宿舍特供版火锅就这样端上台前。

没有蘸料也不要紧，平时吃方便面，调料包留点，这叫嘛？这就叫干碟。

出国留学的也忘不了这口，百分之七八十的留学生都要招呼同胞吃一顿火锅以慰乡愁。

在近代文化人的圈子里，火锅还承载着地域情怀。

爱写美食的老餮梁实秋和《新月》月刊成员到胡适家开party， 胡适用江苏特有的火锅形式宴请友人，梁实秋后来写道：“一只大铁锅，口径差不多有一英尺，热腾腾地端上了桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着一些蛋皮饺，紧底下是萝卜白菜。”

·梁秋实著作

火锅背后折射着亲密关系、地域情怀的普遍认同，是一种社交的强文化符号。

火锅容得下山珍海味，也烫得了下水杂碎，热气鼎沸之间，多了几分人情来往，一口煮沸的汤锅里，藏着流动的生活日常。

居家吃火锅就像是新世纪对家乡的祭祀仪式，离家的游子总想用记忆中的味道宽慰自己。如果只购买做好的饭菜，它似乎总是冷冰冰的。

与其说在家吃火锅是满足口舌之欲，倒不如说是满足对故乡的甜蜜想象。

食物是无法脱离土地的，那些风物气息，过往的岁月与记忆，将共同聚成一个名字，我们将它称之为，味道。

·《饮食男女》吃火锅

在《乡村爱情》里刘能和刘大脑袋就山庄未来走势的讨论会上，俩人就吃起了火锅，火锅能被搬上总经理级峰会，足见它的重要。

诸多香港电影的名场面都离不开打边炉，它因吃火锅时发出的撞击、敲击的声音而得名，这种打边炉火锅是广东人最难以拒绝的美味之一，早在清朝时就有“冬至围炉而吃曰打边炉”的俗语。

在《无间道》里，火锅是几位大哥博弈的筹码，曾志伟一张椅子加入战局，为后来火并埋下伏笔。

而最近有一段影像，敏锐地捕捉到了“社交恐惧症”“社交牛逼症”“社交牛杂症”三类症候群在外吃火锅时的窘境。

我们在家自己做火锅的过程，也是生活的褶皱被火锅抹平的过程。

掰开白菜叶子的脆响，用刀尖划开腊肠，在氤氲升腾的水汽中，在往事浮沉的况味里，在等待食材煮熟的间隙中，我们能放慢吃饭的节奏，享受被治愈的快乐。

外卖吃得太多，就会失去对食物的敬畏，火锅给了我们重新找回稀缺的参与食物制作的机会。

架上一口锅，既可以用来独享，也可以跟密友分享。

甚至能维持家庭的亲密关系，让远在家乡的妈妈指导指导你如何切冻豆腐，如何华丽地用勺子挖出一个漂亮的虾滑，如何调出一碗带有家味的蘸料。

虽然无论火锅的焰火升腾得多么翻腾雀跃，最后还是不免残羹冷炙，吃罢拂衣去。

但群星渐远，鱼肚渐白，最难忘的，可能还是彼时桌上那一抹咕嘟、咕嘟的鲜香。

李安的《饮食男女》里说：人心粗了，吃得再精也没什么意思。

也许火锅这种“粗”的豪爽，恰能击中这个时代我们最缺失的，亲密的心脏。

设计/视觉 Elaine